作者：余歌子

按理说，我没有资格议论普洱茶。因为，在很长一段时间里，我都不怎样喝普洱茶。只是，周围的朋友都是普洱茶爱好者。与他们在一起的时候，总离不开此话题。久而久之，被感染也是必然的。

然而，在我看来，无论是普洱茶、绿茶、红茶还是其他茶类。茶，确是一种特殊的饮品。消暑解渴是他的基本功能。不过，当年陆羽是不是这样定义的呢？现在看来，没有必要深究。

当然，里面深藏着中国先人的无穷智慧是不争的事实，否则，当代人也不可能编造出如此多而玄的故事。

关于普洱茶，我有几个不同的看法。其一与物种相关。其二与地域相关。其三与普洱府相关。其四与贸易相关。其五与万物相关。

其一、茶树按叶片的大小，可分为小叶种、中叶种、大叶种。按生长特点，又可分为灌木形和乔木形两类。小叶种主要分布在江浙一带，中叶种一般长在四川盆地周边。而四川的中叶种，最初也是从江浙一带引种过来的。只不过到四川后，慢慢的就长成了中叶。这与“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”是一个道理。小叶种和中叶种均属灌木形。只有大叶种茶是云南独有的乔木形，且独生于云南滇西南一线，统称云南大叶种。什么品种做什么茶，先人早有安排，现代人只不过是不断地调试着不同的口感而已。云南大叶种，因茶多酚、咖啡碱、氨基酸、维生素等微量元素特别富裕。所以，成了普洱茶独一不二的原料源。

其二、云南大叶种，早期的代表是勐海大叶种和勐库大叶种，他们是大叶种乔木茶的原生地。分布在澜沧江中下游地区，海拔多在1200——1800米之间，气候温和，雨量充沛，昼夜温差较大。生态良好，生物多样。为大叶种茶储备了得天独厚生存环境。

就普洱茶产地而言，早期人们关注最多的是古六大茶山。即攸乐、倚邦、革登、蛮砖、蛮枝、漫撒（易武）。后期说得较多的是新六大茶山。即布朗、巴达、南糯、勐海、勐宋、景迈。后来则人们比较追捧临沧大茶区。比如，勐库十八寨，昔归七个村，忙肺东西山等。而勐库十八寨，首数冰岛五寨最为热门，即地界、糯伍、南迫、坝歪、冰岛。昔归七个村首当其充就是邦东村和昔归村。为什么会这样呢？我认为，这与人们认识事物，由浅入深，由表及里的规律是一致的。

说到普洱茶生长的地域，这里还要再多用一点文字。首先，云南国土面积百分之九十六是山区，而云南的山是一个大的体系，小则十几、几十平方公里。大则上百、几百平方公里。所以，这就是为什么人们习惯把茶区，叫做茶山的直接原因。其次，云南有七十多个县种植大叶种茶，不可能一一细说，但是，主要的核心区仍然是：西双版纳州、临沧市、保山市、普洱市、大理州。他们都处澜沧江中、下游地区。第三，这些优质的茶区，主要集中在少数民族地区。这与少数民族对自然的敬畏有关，他们崇尚自然、顺应自然，保护了大量的野生乔木茶、古树乔木茶、近代大树茶。一般来说，野生茶不属人工栽培，树龄比较长。古树茶属人工栽培，树龄在几百至几千年之间。近代大树茶数量较多，树龄一般在五十至二百年之间。

当然，不同地方的茶，也有细微的差异。有些茶，也不一定非要做普洱茶不可。这个话题我在下文交待。不过，像双江勐库茶区，北回归线从那里穿过，太阳最早从那里升起。独特的温度、湿度成就了他鲜明的个性。茶气适中，汤色透亮。蜜香、花香兼俱。三年五载就特别好喝，是共认的普洱生茶的最佳源料地。

其三、清朝雍正七年设普洱府，主要监管两项民生物资，一项是茶叶，另一项是盐巴。在物质匮乏的年代，茶叶是官员和富人的必备品，盐巴则是平民百姓的必须品。而当时普洱府管辖的景谷盐，就是滇西南茶区百姓获取的重要渠道。所以，勐海茶区、勐腊茶区、临沧茶区大量的茶叶都要到普洱府交易，以便换取人们所必须的盐巴。同时，在那里集中的茶叶则源源不断地运往全国各地。每批次的茶叶调出，都必须盖上普洱府的大印。时光就这样慢慢的流淌着，于是，外面人问起茶的来路，都习惯性的说，来自普洱。我想，这样顺理成章的关系，没有必要太多解释吧。

其四、作为官方管控的物资，也必然是对外贸易的重要产品。为方便运输，包装成了必须解决的问题。而普洱茶的包装则充分展示了先人们的智慧。他们将其分别紧压包装成三种形态，园形的七子饼、方形的砖、心形的沱。成形之后，用绵纸作内包，用笋叶作外包。而笋叶天生带着清香，防潮、透气，耐磨，耐蚀，就地取材，生态环保。内园外方是中国人的一种处世哲学，心想事成，则是一种美好的禅意。解决了包装，远度重洋，万里为邻。既是贸易往来，又是文化传播。妙哉！妙哉！

其五、与万物相生，与万物相容。是普洱茶的特殊属性。他的产生、形成总在有意或无意之间，是美丽的误会之因，又是误会的美妙之果。在慢长的生长、釆摘、炒晒、揉捏、紧压、运输的过程中，经过空气、阳光、风霜、雨雪的洗礼。在吸天地之精华，在取万物之灵气之后，才成就了那一碗琥珀金汤！所以，由生变熟，从青变老。这是不可言说的漫漫长夜啊！

为什么是樟香？为什么是枣香？为什么是花香？为什么是蜜香？为什么是糥米香……？只因曾经相知，只因曾经相伴，只因偶然相遇吧！

其实，早期普洱没有熟茶一说。是进入上世纪七十年代之后，为了满足市场需求，人们才开始研究人工发酵的制作工艺。这与普洱茶逐年陈化的初衷是不一致的。好在研制出来的熟茶，口感不错，让人们提前享受了近似老茶的味道。

那个时候，人们喝着不同年份的茶，闻着不同年代的陈香。品着不同岁月的味道，绝对一种美丽的身心体验。

关于喝普洱茶，也有很多讲究。对我来说，一配茶具，二选水。三看环境，四挑人。

普洱茶很讲究泡茶工具，一般来说，生茶用盖碗，熟茶、老茶需用壶。而最好的壶当数紫砂壶。不过，近几年出现的建水紫陶壶也很不错。杯子则依个人喜好，主要是能够欣赏汤色变化即可。

普洱茶与水是最美的遇见，所谓，好水才能泡出好茶汤。那么，用什么样的水呢？用软水，用纯净水。用滚烫的开水。我身边很多朋友喜欢用农夫山泉，主要就是为了不辜负那美丽的相遇。普洱茶只有在遇到水之后，才算终结其漂泊的一生，所以，选一好水配之，方可心安。

好环境，才会有好心情。好心情，才能品出好味道。在安静、温馨的地方泡普洱茶，轻闻慢咽，回归自然，心旷神怡。故所以，环境也是重要的。

为什么要挑人呢？品茶品人生，尽在端起放下间。三五好友，懂你、懂茶。喝着热汤，说着心语。不亦乐乎！

然而，喝什么茶，是生茶、熟茶、老茶？取决你有什么茶。我不赞同“喝熟茶、存生茶、品老茶”的说法。毕竟，老茶对于普通人来说，是可遇不可求的。更别说那些富有传奇色彩的号字级别了。我以为，喝不同年份的茶，品不同岁月的芳香，才是真正的茶道。

普洱茶的话题是有趣的。在物质生活宽裕的今天，人们热衷于追求古树、单株、纯料，本无可厚非，我也没有太多异议。不过，有时也会感到担忧。因为，古树茶资源是有限的。长此以往，会不会对普洱茶的发展有伤害呢？

其实，普洱茶最好的属性是包容。把不同地方、不同等级、不同口感的茶混在一起。让其重组，整合优点，形成大同。这种方法叫拼配，也是普洱茶制作独有的理念。

拼配。古已有之，用得最充分、最彻底就是计划经济时代。那个年代，普洱茶有中茶公司统购统销。下达计划、接受任务、组织生产、产品验收、完成销量。每个环节都是独立的，分工是明确的。

据我所知，那个时候，国有茶厂之间都有明确的职责。勐海茶厂生产七子饼，下关茶厂出产沱茶，昆明茶厂负责砖茶，风庆茶厂和昌宁茶厂则主要加工红茶和绿茶。其中，滇红则是用来出口创汇的。这就是我上面所说，要交待的事项。也是有些茶区不直接生产普洱茶的原因。

当然，进入八十年代以后，计划经济与商品经济并行。各个地方都生产了很多七子饼，沱茶、砖茶。现在市场偶尔出现。需要特别交代的是:在那个年代，临沧茶区及其他较小茶区，更多是负责原料供给。把四级以外的茶调往各个地方，名曰：边销茶也！

拼配是一种传统，更是一种文化。目前，仍然有云南大益、云南龙润等企业正在进行着拼配的理想。我参观过大益和龙润，他们有现代的生产设备，先进的管理理念，有自己的科研团队，有很深的人文情怀，传播着普洱茶的历史文化。难道我们不应该对他们有更好的期待吗？

说到这里， 小文该结束了，文中所议，乃一孔之见。与专家学者有不一致的看法，实属正常，唯愿我的朋友们一笑了之。

（摄影：夏冰）

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