图文：苏丹卿

尼泊尔位于喜马拉雅山南麓，周边高山林立，河流纵横。它有“寺庙之国”美誉，也以“高山之国“著称。人们说，在尼泊尔“屋有多少，庙有多少，人有多少，神有多少。”这话虽然有些夸大，但足以说明宗教文化在尼泊尔的盛行程度。除此以外，这里还有美丽的雪山、湖泊、原始森林，它就像是世人在喜马拉雅山南麓发现的藏宝盒。全世界海拔超过8000米的十大高峰有八座汇聚于此，7500米以上的高峰有50座， 海拔6000米以上的山峰多达240多座。

因此，尼泊尔也成为登山者、探险者向往的天堂。这里有丛林穿越、有滑翔伞、滑翔机、有著名的徒步路线，以及夏尔巴人与珠峰之间的神奇联系。2020年，将迎来尼泊尔旅游年，官方预计全年将迎来200万人次的各国游客。

尼泊尔很穷是真，人们幸福也不假。

网上流传着这样的说法：尼泊尔是世界上最幸福的国家。知乎上关于这个问题的帖子里，有许多眼见为实的反驳。加德满都谷地是首都的所在地，自古以来历代王朝均在此建都。至今仍保存完好的马拉王朝旧王宫和遍布谷地的无数寺庙建设以及其他文物古迹。但加德满都的城市建设和经济发展并不令人满意，相信大多数游客下了飞机，在踏入市区之后，都会感到惊诧。有人形容它不如国内的三四线城市，有人形容它是城中村，也有人形容这里像极了中国清朝时期。

去尼泊尔旅游时，第一站就是加德满都。当时的第一印象是机场距离市区太近，抵达市区之后，眼睛里所看到的画面是一片混乱。随后的触感是——街巷里，转悠着人群和飞驰的摩托车，商铺里有着廉价的牛排和超级好喝的酸奶，无数庙宇夹杂在简陋的贫民区中。如果不是旅游业的发展，城郊也不会建设越来越多的豪华酒店、餐馆和高档商店。

正因为这里的落后，让外界对它产生了质疑：当人们被贫穷、疾病、失业、社会的落后、残酷的生理苦难等环境所包围时，人们对幸福的向往只会更明显，急切的心情更为暴露，又怎么会面对这一切，又感到十足的幸福呢？当我们看到加德满都街上肮脏的情况时，又怎么会有好心情呢？

不论是住宿环境、吃喝条件、空气质量包括交通问题，都令大多数游客感到“绝望”，这完全不像是一个靠旅游业发展（包括农业、手工业等）的国家。难道信仰令当地人无视了这一切？人们就不期望得到更好的生活？

这里是野蛮的门户，也有神性的光辉。用这句话形容尼泊尔，或许更恰当。事实上，面对外界的不可指控性，尼泊尔人一直在改变自己。他们也渴望更幸福，也在努力生活改变现状，只是我们发展得太快，以至于习惯性地以我们的标准衡量尼泊尔。如果你在尼泊尔参观过烧尸庙，或许会对当地人有更深刻的了解。在这里，当尸体被燃烧，灵魂随着一道青烟缭绕人世间，最后消失不见，仿佛是对家人、亲属以及世界的最后告别。但这里没有痛苦和哀鸣，没有坟墓灵位，只以简单又神圣的仪式来见证他们的重生之路。而在河对岸，无数人坐在阳光底下聊天、嬉笑、野餐，甚至是约会，似是一种郊外游玩的态度。

那一刻，我仿佛明白：在这里，这座城市、这个国家，悲伤和痛苦只是这个世间的俗物。就像我走在加德满都，面对那些损坏严重甚至是消失的宗教古迹时，人们的脸上依旧有一种超然物外的神色。最难忘的，是一位佝偻着身子的老奶奶，不断的捡起地上的碎石，朝一座已经倒塌但依旧高大的古迹上堆去。就像《僧侣与哲学家》中所说：“如果心灵价值不再成为社会激励人心的事，那么物质进步就变成一种面具，遮蔽了生命没有方向感的事实。”尼泊尔人的幸福有一种“信仰式温和”，是无法用物质去衡量的。

这也是为什么许多人在尼泊尔旅行时，会感到久违的触动。 加德满都，一场关于信仰的流浪加德满都谷地是尼泊尔历史和文化最古老的中心，正是在这里，尼泊尔文化从公元开始直到今天，持续了2000年的发展和繁荣时期。而加德满都这座古老城市也有1200多年的漫长历史了。作为尼泊尔的首都，加德满都似乎并没有什么像样的现代建设，它最具有价值的还是那些古老的宗教建筑，也是游客最其中的地方，围绕着杜巴广场展开，延伸前往泰米尔街。

杜巴广场是这座城市的灵魂所在，不论是宗教信仰还是建筑艺术，尼泊尔的历史和文化在这里一览无遗。虽然2015年的那场大地震摧毁了广场上的一大半古迹，但据当地朋友介绍，今年的古迹重建修复将全部完成。如今的杜巴广场，虽已不是从前的古朴沧桑，但早已从废墟中走出来。在这里，鸽子依旧满天飞，人们的微笑依旧阳光。

每天，广场北侧的一座巨大的黑贝拉伯前的信徒络绎不绝，那是湿婆神化身之一的恐怖之神， 每天都有很多人来此祈祷，并用红色或黄色的颜料涂抹在神像的手臂上，周围还有出售金盏花和蜡烛的摊贩。

广场上有许多著名的古迹，包括有独木庙、阿育王比纳亚克寺、库玛丽女神庙、纳拉扬神庙、湿婆-帕尔瓦蒂庙、哈努曼多卡宫、塔莱珠女神庙等。其中，库玛丽女神庙和湿婆-帕尔瓦蒂庙较为令游人熟知。独木庙是整个杜巴广场最古老的建筑，连加德满都的名字也源于此，据说这是在12 世纪时用一棵树的木料建造而成。每天清晨这里会显得热闹非凡，各种蔬菜摊贩开始营业，熏鱼、香蕉叶和金盏花等摆满了周围走廊。只可惜，2015年的那场地震，令它完全坍塌。

库玛丽女神庙大概是整个广场上最为猎奇的地方了。它是活女神居住的地方，每天有无数信徒前去参拜，包括许多游客也会慕名而来。但活女神禁止被拍照或摄像。湿婆-帕尔瓦蒂庙是杜巴广场的代表性景观之一，寺庙上方刻有湿婆和帕尔瓦蒂两夫妇的雕像。有人说，这座寺庙还象征爱情、婚姻圆满，是许多年轻游人和信徒们不会错过的景点之一。如果你是一个文化猎奇者，烧尸庙必然会满足你的好奇心，打开你的视野。它是加德满都最受游客欢迎的景点之一，但实际上它并非是景点，它是尼泊尔印度教重要场所之一，名为帕斯帕提纳神庙，有着尼泊尔最大的露天火葬场。它是世界文化遗产之一，始建于公元5世纪。每天，除了大量的印度教教徒，还有无数各国游客。

帕斯帕提纳神庙是供奉破坏之神湿婆的地方，是世界上最神圣的印度教圣地之一。从它建起至今，1500多年以来，朝圣者络绎不绝。印度教，作为外来文化，却深深影响着尼泊尔人。

神庙外的巴格马蒂河畔有六座石造的火葬台，是尼泊尔印度教徒举行露天火葬的场所，它与印度圣城瓦拉纳西的露天火葬场的性质差不多。但瓦拉纳西的露天火葬场并不允许拍照，只是不少当地人为了牟利，只要谈好价钱就可以进行拍照。作为印度教徒，尼泊尔人相信只要在帕斯帕提纳神庙外的火葬台上进行焚化，灵魂便可获得解脱。在这六座火葬台中，位于上游的两座是皇室或贵族专用，位于下游的四座平台则是平民百姓使用。印度的宗教不仅深深影响了尼泊尔人，包括种姓制度也深入当地人的生活与思想之中。

但是对于游客而言，看一场火葬仪式，绝不是对“死者”焚烧的好奇，而是这场仪式的特殊与神秘。实际上，葬礼仪式很简单，却充满了宗教色彩。遗体火化之前会被抬到木架上，用白布或黄布包起，然后撒上鲜花，众人再将其抬到河畔，进行最后一次洗礼。然后，根据死者的身份，进行上游和下游之分。遗体被抬到火葬台上放下前，众人会转三圈，然后再放下。在家人悲痛的哭喊声和祝福声中，点燃大火。

遗体焚烬后被推到河里，随着巴格马蒂河水的流淌静静而逝，灵魂随着那缕轻烟飘到了另一个世界。巴格马蒂河是尼泊尔印度教的圣河，它的宗教地位和象征意义和印度恒河一样。它源于加德满都谷地北部的肖普里山，向南出西瓦利克山入下游平原，又接纳了北部低山地区两侧的许多小支流，最后汇入印度恒河。虽然很多游客都会来此参观，但大多数参观者都安静的，除了我遇见的一些当地人在欢声笑语，实际上这也表现了尼泊尔人对生死的超然物外——物质世界的众生都受时间的支配，因此必然忍受生死轮回之苦：死亡不过是重生的前奏。

帕斯帕提纳神庙最大的吸引力，可能就是这露天火葬台了，几乎每天都会有死者在此焚烧升天。而在这里，往往是在河的对岸，还有一种景象颇有吸引力：帕斯帕提拉苦行僧。

这些苦行僧蓄须蓄发、蓬头垢面，全身涂满炉灰，带着象征湿婆神的三叉戟，靠施舍过活。有的还会举着一只手，据说终身不放下。这些苦行僧的模样十分奇特，虽然过着苦修生活，但一身行头极为艳丽，具有神秘色彩。他们经常出没在烧尸台的对岸，或坐在河边，或坐在神龛附近。但游客不论是要与其合影，还是进行人文摄影都要给一些费用，这些费用将是他们苦修生活的经济来源。

几乎每一座城市旅游都会有一条提供给游客吃喝玩乐购的旅游商业街，即便是尼泊尔这样的贫穷国家，在其首都也有这么一个地方，而且名气相当大。但它不是一条街，而是几条街组成的一个区：泰米尔区，很多小的街道自由的交叉穿过该区域，它是加德满都著名的购物天堂。

街区之内也有无数大小旅馆、酒店、餐厅、酒吧、旅行社、包括寺庙等等。街头那令人感到眼花缭乱的广告牌上不仅有英文、尼泊尔语，还有中文。但泰米尔区的繁华，并没有人们想象中的高楼林立、非常有秩序的车水马龙，相反是一片“混乱”、尘土飞扬。但就这样的一个“混乱”街区，却深受游客欢迎。

所有人在这里寻找着自己想要的东西：羊绒、珠宝、饰品、唐卡艺术，菩提等等。但是每一样东西都没有名牌加持，琳琅满目的特色小商店一个挨着一个，游客和尼泊尔商人穿插一起，三轮车夫和推着装满水果的自行车小贩混合其中。

放眼望去，在小巷两旁还有完好保存的纽瓦丽风格建筑，在零星散落各处的众多庙宇之间，数不清的中文标示的餐厅、珠宝店、旅馆、旅行社，让人不禁产生一阵恍惚。 

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